Diokletians palass i Split - historie, sightseeing og informasjon

Ikke alle turister innser at den gamle byen Split, yrende av liv, en gang var et stort keiserpalass, hvor den slitne herskeren søkte trøst fra bekymringene sine. I dag er det bygget mange andre bygninger på dette stedet, men her og der finner vi restene av en imponerende bolig.

Diokletians palass i Split - historie

Diokletian ble født i nærheten av Salona og styrte imperiet i 21 år. Han etablerte en spesifikk form for maktutøvelse kalt dominere. For å forbedre beslutningsprosessen, Han lot tre andre personer styre: Maximian, Galerius og Constantius Chlorus. Ikke desto mindre tvang den forverrede helsen og økende problemene til et enormt imperium keiseren til å abdisere. Herskeren flyttet til sitt hjemland - til et nybygd palass. Han tilbrakte resten av livet her, selv om han ifølge noen beretninger ble tilbudt å vende tilbake til tronen. Diokletian skal ha svart da at han var mer interessert i å plante kål. Aurelius Victor sier i sitt verk "De Caesaribus" at keiseren begikk selvmord. Hans avslag på å delta på seremoniene som Konstantin og Licinius hadde invitert ham til, var fiendtlig mot ham. Det ble antydet at Diokletian var på siden av den beseirede Maxentius. Herskeren var redd for de mulige konsekvensene og observerte den langsomme nedgangen i arbeidet hans, og han skulle drikke gif.webpt. Det er imidlertid vanskelig å si i hvilken grad denne historien er faktisk korrekt.

Byggingen av palasskomplekset begynte før Diokletians abdikasjon. Den var nok ikke ferdig da keiseren flyttet inn. Selv om palasset besto av elementer som er typiske for romerske villaer, var det utformet som et castrum, det vil si en romersk militærleir (Kanskje det hang sammen med at Diokletian var tilknyttet militæret hele livet). Etter kongens død var bygningen trolig fortsatt bebodd og vedlikeholdt av påfølgende keisere. Keiserinne Gaul Placidia var sannsynligvis her sammen med sønnen Valentinian kort tid før hun kom tilbake til Ravenna. Noen historikere spekulerer i at det var her en av Romas siste herskere, Julius Nepos, kan ha blitt myrdet.

Alt endret seg etter invasjonen av slaverne og avarene på den nærliggende Salonika (7. århundre). Historien om bosetningen av palasset kjenner vi fra en middelalderkrønikk "Salonitans historie" Thomas erkediakon. Ifølge henne klarte flyktningene fra Salona å komme seg til øyene rundt og her bestemte de seg for å vente ut invasjonen (noen av dem på småbåter ble trakassert av overgriperne). Dessverre gikk tiden og situasjonen ble ikke bedre. Følgelig, valgt av flyktningene som leder, Severus den store tilbød seg å gripe det forlatte palasset. Bygningen var stor nok til å romme overlevende, og dens massive vegger garanterte beskyttelse mot barbarer. Det viste seg at noen av inntrengerne slo seg ned i områdene rundt og hadde ikke til hensikt å dele det nyerobrede landet med noen. Keiseren grep inn Konstans II den skjeggete, hvilken tillot grunnleggelsen av en by i palasset. Beboerne begynte å tilpasse den tidligere boligen til nye funksjoner. Først av alt ble hedenske templer omgjort til kirker.

Den raske utviklingen av byen i de følgende århundrene satte et sterkt preg på palassbygningene. Tidligere rom ble bygget om til leiegårder og palasser, og korridorene ble omgjort til gater. Det keiserlige mausoleet ble en katolsk katedral. Slike endringer gjorde at palasset ikke var allment kjent, selv om det imidlertid bør bemerkes at noen reisende var interessert i det. Cyriacus av Ancona kopierte de bevarte romerske inskripsjonene, Marko Markulić beskrev noen av de eksisterende bygningene, og Jacob Spon og George Wheler publiserte tegninger av ruinene. Først på 1700-tallet, da en skotsk mann kom til Split arkitekt Robert Adam, var Europa i stand til å kjenne den eldgamle bygningen fullt ut (selv om Adam gjorde noen feil ved å tegne planene). Adams verk, utgitt i 1764, hadde stor innflytelse på utformingen av nyklassisistisk arkitektur i Europa. Ytterligere viktige studier dukket opp på begynnelsen av 1900-tallet. De bidro til oppstart av forskningsarbeid og forsøk på å rekonstruere noen av veggene. I 1979 ble palasset (sammen med gamlebyen i Split) oppført på UNESCOs verdensarvliste. Likevel forberedte byrådet i 2006 et prosjekt for å bygge et stort kjøpesenter med underjordiske garasjer i palassets lokaler. Heldigvis ble prosjektet trukket tilbake på grunn av sosiale protester. Bildet av palasset ble plassert på 500 kuna-seddelen.

Diokletians palass i Split - sightseeing

Vi kan se noen av de bevarte bygningene gratis, men for å komme inn i andre må du kjøpe billett. I dag er palasset gamlebyen i Split – mens vi går rundt i det historiske sentrum, går vi gjennom de tidligere kamrene.

De mest interessante bevarte delene av monumentet inkluderer:

katedral (mausoleum)

Hennes offisielle innkalling er: katedralen for den hellige jomfru Marias himmelfart (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Du kan også møte med besluttsomhet St. Dujama eller St. Antatt. Kristne legender snakker om to martyrer fra dette området. En viss Dujam skulle være student ved St. Peter, tapt mens han underviste i Dalmatia. Den andre helgenen med dette navnet (noen ganger kalt Domnion for en forandring) var biskopen av Salona, myrdet på ordre fra keiser Diokletian.

En interessant historie er knyttet til relikviene fra beskytteren som ble overført til kirken. Ifølge en middelaldersk kronikk, på forespørsel fra biskop John, snek innbyggerne seg inn i den ødelagte Salona og gravde en kiste med liket ut av templet. Dessverre, etter at de kom tilbake, viste det seg at de i all hast tok feil av begravelsene, og i stedet for Dujam brakte de restene av St. Anastasius. Derfor måtte hele operasjonen gjentas - i dag er begge disse martyrene byens beskyttere.

Selv om mange turister er litt skuffet over det indre av tempelet (det er definitivt mindre enn de gotiske katedralene i Europa), bør det bemerkes at vi her har å gjøre med sameksistensen av mange arkitektoniske stilerskape en uvanlig blanding. Bygning ble etablert som et keiserlig mausoleum. Verandaen som endte med en søylegang var der statuene av sfinkser står i dag. Trappen førte til en åttekantet bygning (i dag en kirke). Kanskje var det der de jordiske restene av Diokletian ble gravlagt. Det er ikke kjent når mausoleet tjente sin funksjon, den gamle historikeren Ammianus Marcellinus nevner en viss Rufinus, som overtalte sin elskerinne til å kaste falske anklager på mannen sin for tyveri av keiserlige kapper fra graven. Vi vet imidlertid ikke om Rufinus har funnet opp hele saken eller om det kun var løgn å baktale en bestemt person. Domkirken fikk nytt utstyr i middelalderen. La til her også et karakteristisk romansk klokketårn. Renessansen og barokken brakte ytterligere endringer. I 1908 ble klokketårnet grundig renovert - alle ikke-romerske elementer ble fjernet for å holde stilen ren. Faktisk resulterte renoveringsarbeid i demontering av tårnet og montering på nytt.

Det indre av tempelet, selv om det er lite, er ganske enkelt spekket med monumenter. Inngangen er gjennom en apsis bygget på 1600-tallet (som også fungerte som kor). Vi kan se et historisk krusifiks og en rekke barokkmalerier av lokale malere. Det står mellom apsis og det tidligere mausoleet rikt dekorert barokkalter. På høyre side av inngangen ser vi middelalderkapellet St. Anastasius. Den anses som spesielt verdifull, plassert nederst, et basrelieff med en scene av Kristi flagellasjon. Scenen vises på en veldig realistisk måte – Jesus bryter seg løs fra sine forfølgere. Ovenfor ser vi statue av St. Anastasiusog under martyrens rygg gjenstanden for hans pine - et kvernhjul, som ble bundet rundt halsen hans før det ble kastet i vannet. Til venstre er barokk relikvieskrin med restene av St. Domiona (Dujama). Kirken er bevart under kuppelen (tidligere dekket med en mosaikk) eldgammelt relieff. Den viser en parade av bevingede gutter (eroter) som bærer bildene av to menn og en kvinne. Mannsbildene ble identifisert som: Keiser Diokletian og guden Hermes (førte menneskesjeler til Hades). Det er ikke kjent hvem bildet representerer - i årevis ble det antatt at det ikke kunne være Pryska (Dioclecjens kone), siden det ikke bar tittelen Augusta og ikke var guddommeliggjort. Men ganske nylig ble en inskripsjon oppdaget i ruinene av Salona, som indikerer at statuen av Prisca var i tempelet. Så det kan antas at Diokletian hedret sin kone på denne måten. I følge andre tolkninger er det kvinnelige bildet på frisen herskerens datter - Galeria Waleria eller gudinnen Tyche (byenes vokter). Vi kan beundre i dag i den tidligere inngangen Valnøttdør fra 1200-tallet. De ble meislet av Andrij Buvina, på oppdrag fra erkebiskop Bernard. Årsaken til deres opprettelse var den raske utviklingen av noen kjetterier (bogomiler, katharer). På døren var det derfor bilder som skildret scener fra Jesu liv (katarene nektet ham guddommelighet).

Det er krypter under kirken. Det er vanskelig å si hvilken funksjon dette rommet hadde i gammel tid, men det var absolutt ikke stedet for en keiserlig begravelse. I dag er kryptene viet til Saint Lucy (og i midten er den nye statuen hennes). Fra kort med intensjoner etterlatt av folk, kan det konkluderes med at kulten til denne helgenen er veldig populær her.

Fra sakristibygningen kan vi gå inn i statskassen, hvor det er samlet mange eksempler på hellig kunst, inkludert svært interessante relikvier. På den andre siden foran den tidligere inngangen til katedralen (nær peristyle), kan vi klatre opp på klokketårnet (oftest er det her den lengste køen er satt opp).

Varighet av besøk i kirken: ca 30 minutter, krypten: 10 minutter, skattkammeret: 20 minutter.

Peristyle

I romerske og greske hus var det en indre gårdsplass, ofte omgitt av søyler. Det var ikke annerledes i Split - i dag kan vi beundre dette en av de best bevarte elementene i det gamle etablissementet. Om sommeren henger dusinvis av turister og lokalbefolkningen her, drikker kaffe, sitter under hundrevis av år gamle søyler.

Peristyle var mest sannsynlig stedet for offisielle seremonier deltatt av Diokletian. Mange guider gir informasjon om at det var en balkong her, som herskeren snakket med de forsamlede fra (det er imidlertid vanskelig å fastslå nøyaktig hvor den var plassert). Materialer fra Egypt ble brukt til å bygge peristylen. I tillegg til granitt, også hentet fra det tidligere landet til faraoene sfinkser (mest sannsynlig fra tiden for Tuthmosis III). To slike statuer har overlevd den dag i dag: den ene i peristylen, den andre hodeløs overfor inngangen til dåpskapellet (det er opplysninger om at de nåværende skulpturene ble erstattet med kopier for noen år siden – men det er vanskelig å verifisere). Peristylen ble betydelig gjenoppbygd i middelalderen og i moderne tid. To kapeller dukket opp ved inngangen til vestibylen, og den vestlige søylegangen ble innlemmet i fasadene til borgerlige palasser. I hjørnet av gårdsplassen står i dag tidligere kirke St. Roch (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Templet ble bygget i 1516 (et middelalderhus ble omorganisert for dette formålet), og i dag ligger det der turistinformasjonspunkt. (fra 2022)

Den 11. januar 1968 så de overraskede innbyggerne i Split peristylgulvet malt med rød maling. Det var effekten av den såkalte "urban artistic intervention" (en slags happening), utført av en gruppe opprørske kroatiske kunstnere som kalte seg "Crveni peristil". De kommunistiske myndighetene anså det som en hærverkshandling. Enda verre, valget av rødfargen ble tolket som et angrep rettet mot sosialistiske ideer. Det gis ofte informasjon om at to medlemmer av gruppen tok sitt eget liv som følge av kampanjen. Det er imidlertid vanskelig å vise en direkte sammenheng mellom utstøtingen som artistene ble utsatt for og deres triste slutt (Pavao Dulcic hadde problemer med narkotika, og Tomo Čaleta gjorde selvmordet til en annen kunstnerisk happening).

Baptisterium (Jupiters tempel)

Det er det eneste av de gamle hedenske templene som har overlevd på palassområdet. Mest sannsynlig ble Jupiter tilbedt her - selv om du ikke kan være sikker på det (fragmenter av dekorasjoner med lyn, keiserlige ørner og symboler på seier er bevart). Bygningen hadde en underjordisk del av ukjent formål (i middelalderen kunne den vært brukt som kapell). I den kristne perioden fungerte templet som dåpskapel. På 1200-tallet ble noen av steinelementene fra 1000-tallet av katedralens utstyr flyttet hit - det er dette vi finner der relieff med bildet av linjalen (Piotr Krzesimir IV eller Dymitr Zwonimir) og pentagram (symbol på Kristi fem sår eller den hellige treenighet og Jesus med en dobbel natur). Det er verdt å ta hensyn til den vakre kassetak, som ifølge kunsthistorikere utøvde en enorm innflytelse på renessansekunstnere fra Dalmatia (sannsynligvis var skaperne av kapellet St. John i Trogir modellert etter det. moderne statue av døperen Johannes av Ivan Meštrović.

Sightseeingtid: 10 minutter

Lobbyen

Bak peristyle (på gatenivå) er en sylindrisk, kuppelformet vestibyle. Tidligere var dens indre dekket med en mosaikk, og veiene førte til fire retninger av verden. I dag, på grunn av akustikken, opptrer ofte lokale artister her.

Undergrunnen

Lite har overlevd til våre dager fra keiserens private leiligheter. Imidlertid kan vi nøyaktig gjenskape deres utseende ved å analysere utformingen av de underjordiske kamrene. Kunsthistorikere sier at for hvert rom oppe var det et rom av samme størrelse under gatenivå. Det er vanskelig å tydelig definere formålet deres. Kanskje var det lagerhus her. I avhandlingen til keiser Konstantin VII "Om statlig ledelse" du kan finne informasjon om den bevarte kjelleren til palasset (verket ble opprettet på 900-tallet). Interessant nok feiltolket forfatteren formålet med kjellerne, og antydet at det fantes kasematter der kristne ble forfulgt.

Gjerne etter Romas fall og flyktningene fra Salona slo seg ned her undergrunnen ble begynt å bli brukt som lager og… avfallsgroper. Flere steder kan man fortsatt se hull som byfolket kastet avfall gjennom. Det første rommethvilke turister kommer inn var mest sannsynlig under den private audienssalen. Det er veldig interessant det siste av kamrene som er åpne for publikum (Du kan kjenne den igjen på bysten av Diokletian på den). Den har veldig interessant akustikk - Selv lave lyder er perfekt hørbare.Kanskje det keiserlige soverommet lå ovenpå, og takket være akustikken kunne vaktene høre enhver potensiell angriper. Fragmenter av mosaikken ble oppdaget under arkeologiske utgravninger, men forskere sier at den er eldre enn Diokletians palass. En dekorert sarkofag er også funnet, men forskerne mistenker at den ble misbrukt her til sitt opprinnelige formål.

Billett inngang.

Sightseeingtid: ca 40 minutter.

Porter

Fire porter førte en gang til det keiserlige setet: Gylden (Porta aurea - fra nord), sølv (Porta argentea - øst), bronse (Porta aenea - sør) og jern (Porta ferrea). Tre av dem har overlevd til vår tid - Bronseporten med utsikt over havnen er bygget opp, men dens relikvier kan sees innenfor murene. Tilsynelatende kom navnene på individuelle porter fra metallene som dekorasjonene ble laget av.

En annen

Mellom katedralen og murene var det tidligere et badeanlegg med en fontene, det vil si det såkalte nymfeum. Nærmere peristyle er det et triclinium, det vil si en stor offentlig spisesal. I dag er denne delen dårlig bevart og ganske kraftig ombygd. Gaten ble fjernet flere steder – slik at du kan se i hvilken høyde de nedre kamrene lå. I dag er den i drift i denne delen av gamlebyen etnografisk museum (ul. Iza Vestibula 4).

Lite er igjen av den tidligere akveduktensom en gang ga vann til palassets innbyggere (restene av rørene kan sees i kjelleren). Hele installasjonen var 9 kilometer lang - dens rekonstruerte fragmenter kan sees fra Split-omkjøringsveien (Dioklecijanov akvedukt, Mostine ul. 45P).

Diokletians palass i Split - praktisk informasjon (fra september 2022)

Adgang til katedralen er billett. Hele billetten (rød - HRK 45 eller € 6) inkluderer tilgang til kirken, klokketårnet, kryptene og skattkammeret. Det reduserte alternativet (blått - HRK 25 eller € 3,50) gir deg muligheten til å se kirken, krypter og dåpskapellet. Det er også mulig å kjøpe egen inngang til dåpskapellet (10 HRK), til kryptene (10 HRK) og til tårnet (25 HRK). Det er best å tenke nøye gjennom hva du vil se, selv om de mest interessante gjenstandene er samlet i katedralkirken og skattkammeret. Krypten og dåpskapellet er et lite rom med enkeltmonumenter inni. Det kan skje at den uærlige selgeren ikke gir informasjon om en eksisterende billettpakke og vil tilby separate billetter til hver eiendom - dette er ikke lov!
Et annet problem er problemet innganger til klokketårnet. Personer med klaustrofobi og høydeskrekk og med gangproblemer bør gi opp denne attraksjonen. Den første delen av klokketårnet er trange korridorer og svært høye (men glatte) trappetrinn. I sommersesongen er det ganske mye folk her, men heldigvis er det i begynnelsen to ruter: en for de stigende og synkende. De virkelige trappene starter ved den høyeste delen av monumentet. Vi går på en metallkonstruksjon som ikke ser veldig solid ut (trappene begynner å riste for hver bevegelse, som om de er i ferd med å falle av veggen). Hva verre er, i 2022 var det ingen sikkerhetsnett i klokketårnet. I tillegg er muligheten for å unngå folk som går ned kun mulig på plattformene mellom trappene. Imidlertid kompenseres alle disse ulempene av utsikten ovenfra. Panoramaet over Split og Diokletians palass er rett og slett fantastisk.
Bilder kan tas i katedralen, men det er et absolutt forbud mot å ta bilder i hvelvet. Kroatene tar det svært alvorlig – turister blir irettesatt, og ved forsøk på å ta et bilde blir de skremt av politiinngrep. Det er også viktig antrekk der vi ønsker å gå inn i kirken. Billettselgere har passende deksler og hvis de finner ut at klærne våre er for trange, vil de leie spesialskjerf.
Inngangen til katedralen og billettkontorene ligger bak klokketårnet. Vi går inn fra peristylen og etter å ha passert søylegangen (ved siden av sfinxen), tar vi til høyre, og bak tårnveggen tar vi til venstre. Der kan vi kjøpe kollektivbillett til alle steder knyttet til katedralen. Inngangen til statskassen og kirken er bak billettlukene. Til krypten vi går inn gjennom passasjen som ligger mellom sfinxen og billettkontorene. Dåpskapellet ligger i en annen del av gamlebyen - Når du står i peristylen, med katedralen på venstre side og inngangen til undergrunnen foran deg, må du ta til høyre og gå rett langs den smale gaten (forlate trappene til klokketårnet bak ryggen).

Å besøke undergrunnen til Diokletians palass er verdt å vurdere. Selv om vi vil kunne gå gjennom et titalls bevarte rom, er det ingen meningsfull utstilling her, og informasjonen om helheten er overfladisk. Det er bedre å lese historien til dette stedet på forhånd eller håpe at vi tar en tur (det er mange polske "omveier" i løpet av sesongen) - akustikken i helheten gjør at vi hører mange interessante historier, enten vi liker det eller ikke.

Inngangen til undergrunnen ligger direkte fra peristylen. Du må gå ned, passere noen butikker og suvenirboder og ta til høyre. Vi vil også kjøpe billetter der. Kostnaden for billetter i 2022: vanlig billett 42 kuna, redusert pris billett 22 kuna.
Diokletians palass er et av de mest besøkte monumentene i hele Kroatia. I sommersesongen er det ganske folksomt her. De lengste køene står i kø ved inngangen til klokketårnet (turister er tillatt i grupper, og så sperres køen inntil et visst antall personer har kommet ned).

Interessante fakta om Diokletians palass

Keiser Diokletian er allment ansett som en antikristen hersker. Under hans regjeringstid brøt det faktisk ut blodig forfølgelse av kristne, men historikere anslår antallet ofre til bare noen få hundre mennesker. Det faktum at hovedsakelig prester og biskoper, det vil si folk godt kjent i kristne miljøer, ble dømt til grusom død på den tiden, bidro til konstruksjonen av en slik fortelling. Og selv om mange flere kristne døde under de første århundrenes forfølgelse, må det innrømmes at hendelsene på Diokletians tid var et virkelig sjokk for mange kristne.
Keiser Diokletian flyttet til palasset uten sin eneste kone, som foretrakk å bo hos datteren (kona til keiser Galerius). Etter svigersønnens død forverret skjebnen til begge kvinnene. Påfølgende herskere og usurperere prøvde å kjempe mot livet, og herskerne måtte flykte til Afrika for å komme seg til Split. Dessverre ble de tatt til fange i Hellas og henrettet.
Informasjonen som finnes i den eldgamle listen over sivile og militære kontorer "Notitia Dignitatum" vekker kontrovers - ifølge den var det en rekke tekstilverksteder i palasset som produserte uniformer og kapper for keiserlige embetsmenn. Noen forskere anser denne omtalen som falsk, og peker på mangelen på arkeologiske funn relatert til driften av slike fabrikker. I tillegg frigjorde produksjonen og fargingen av lin en ganske ubehagelig lukt, som absolutt ikke samsvarte med verdigheten til den keiserlige residensen. På sin side indikerer tilhengere av dette konseptet at tekstilverksteder opererte i mange gamle byer (f.eks. i palasset i Konstantinopel). Dessuten forblir den enorme kapasiteten til den lokale akvedukten et mysterium (mer vann strømmet inn i palasset enn hele Salona og… moderne Split konsumerte!) - dette kan tyde på eksistensen av organisert produksjon her, som krevde store mengder vann. Vi har også informasjon om store sauegårder i nærheten av gamle Split, og Calicotome villosa-planten som ga Split navnet ble brukt til produksjon av fargestoffer.
Det meste av byggematerialet ble importert fra området rundt, for eksempel fra øya Brač, men noen ganger ble det brukt steiner fra Italia eller Hellas. Steiner hentet fra Egypt for dette formålet ble brukt til å bygge peristyle.